El Arca de la Alianza y el lago Tana
Descripción El lago tiene varias islas, cuyo número varía según el nivel del lago, que ha bajado de unos dos metros en los últimos 400 años. Según Manoel de Almeida (quien fue un misionero Portugués del siglo XVI), el lago tenía 21 islas, siete u ocho de las cuales tenían monasterios en ellas "anteriormente grandes, pero actualmente muy reducidos." Cuando Robert Bruce visitó el área a finales del siglo XVIII, dejó asentado que los habitantes locales contaban 45 islas habitadas, pero que él creía que sólo había once. Un geógrafo más reciente menciona 37 islas, de las cuales 19 tienen y habrían tenido monasterios o iglesias.1
En los monasterios aislados de estas islas se enterraron los restos de emperadores etíopes. En la isla de Tana Cherqos hay una roca que fue en la cual, según la tradición descansó la Virgen María de su viaje de regreso de Egipto; también se dice que Frumentius, quien introdujo el cristianismo en Etiopía estaría enterrado en Tana Cherqos."2 El cuerpo de Yekuno Amlak fue enterrado en el monasterio de San Esteban, en la Isla Daga; también en Daga se encuentran las tumbas de los emperadores Dawit I, Zara Yaqob, Za Dengel y Fasilidos. Otras de las islas más importantes del lago son la Isla Dek y Meshralia.
Se piensa que los monasterios fueron construidos sobre sitios religiosos anteriores e incluyen Debre Maryam y Dega Estefanos del siglo XIV, Narga Selassie, Tana Cherkos (donde según las tradiciones etíopes habría estado el Arca de la Alianza), and Ura Kidane Mecet del siglo XIX. Hay un servicio de ferry que conecta Bahir Dar con Gorgora pasando por la Isla Dek y varios poblados al borde del mar.
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Tana
http://www.miradaviajera.es/blog/experiencias_viajeras/norte-etiopia-iglesias-escavadas/
glesia de Santa María de Sión
Arca de la Alianza Según la tradición, en la iglesia de Santa María de Sión, en Aksum, se custodia el Arca de la Alianza, que habría sido llevada a Etiopía por Menelik I, hijo de Salomón y de la reina de Saba. La Iglesia etíope debido a la antigua tradición sobre el manejo y cuidado del arca, siempre se ha resistido a las presiones de los arqueólogos modernos para estudiar el Arca de la Alianza; y solo se puede suponer su posible real ubicación en esta iglesia, a través de pruebas arqueológicas indirectas.
Todas las iglesias ortodoxas de Etiopía albergan un tabot, réplica de las tablas que se guardan en el Arca de la Alianza original. El tabot es un cuadrado de 15 cm de lado, hecho de alabastro, mármol, o madera de acacia. Se guarda en un cofre ricamente ornamentado y se mantiene lejos de la vista del público. El tabot es sacado en procesión en el día de la fiesta de su respectiva iglesia, o en la gran fiesta de T'imk'et (Epifanía).
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Ortodoxa_Et%C3%ADope
El Arca de la Alianza y el lago Tana
Pues, andando por tierras etíopes me hallo finalmente (y de nuevo), con el mismo objetivo y pretensión que las últimas veces, que es mostrar a quienes me acompañan todo lo que esta tierra aporta al conocimiento sobre el Arca de la Alianza. Como es sabido, la historia de la reliquia se remonta a los tiempos bíblicos de Moisés. Después de que el profeta judío liberara al pueblo hebreo de su (supuesto según los textos) cautiverio en Egipto, y mientras peregrinaban por el desierto, camino de la Tierra Prometida, el profeta subió a lo alto del monte Sinaí. Allí se le manifestó Dios que, de su propia mano y caligrafía, escribió los Diez Mandamientos sobre unas tablas de piedra que posteriormente le entregó. Y allí mismo, le ordenó que construyera un Arca en la que debía guardarlas para siempre. El Arca se convirtió en objeto de veneración como símbolo y señal (recordad estos apelativos) de la presencia de Dios e instrumento de su voluntad y poder sobre la tierra, capaz de allanar montañas, provocar fuegos letales y derrotar a los enemigos. Los judíos la llevaron con ellos y la utilizaron en múltiples batallas. Finalmente, al cabo de los años, la instalaron en el Templo de Salomón. Y a partir de ahí… todo es misterio, puesto que el Arca no vuelve a mencionarse nunca más en las escrituras, dando origen a uno de los grandes misterios de la historia bíblica. El Arca no fue destruida, ni desapareció: simplemente, dejó de existir.Pero la pista más apreciada hoy en día es la defendida por un periodista británico, llamado Graham Hancock, que ya forma parte del elenco de investigadores esotéricos (por la falta de criterio científico que demuestran). Su teoría la plasmó en una obra titulada Símbolo y Señal, ahí está. En ella, Hancock narra como, trabajando en Etiopía durante la guerra con Eritrea, oyó hablar por primera vez de la conexión de esta tierra con el Arca. A partir de ahí desarrolló un interesante viaje, conociendo a varias personas, y obteniendo algunas conclusiones: que el Arca salió de Palestina, recaló un tiempo en la isla de Elefantina (Egipto) y después de que los judíos de Elefantina huyesen al Sudán y a las tierras altas de Etiopía, llegó finalmente hasta aquí, siguiendo el cauce del Nilo Azul o del río Takeze, recalando en el lago Tana. Concretamente, habría sido depositada en una especie de tabernáculo en la isla lacustre de Tana Kirkos, donde permaneció ochocientos años hasta que el rey Ezana de Etiopía la llevó hasta otro emplazamiento del que hablaremos más adelante.
Y aquí estamos ahora, en la orilla del lago Tana, en la ciudad de Bahir Dar. Acabo de regresar de visitar a los sacerdotes de Tana Kirkos, que, como siempre, me han recibido con una inmensa hospitalidad. Abba Yordanos, responsable del pequeño “museo” que alberga coronas de antiguos reyes etíopes, cruces y ropajes del evangelizador de estas tierras, Frumencio, o libros originales del autor de la música litúrgica etíope, San Yared, me recibe como corresponde ya casi a un amigo en Etiopía, estrechando la mano y colocando juntos nuestros hombros y cuellos. Recuerda nuestras pasadas conversaciones de visitas anteriores. Juntos, con otros monjes, recorremos la isla, sorteando, entre otras cosas, alguna serpiente de metro y medio y color verde chillón de la que no quiero ni saber su nombre; la pobre murió a bastonazos de estos hombres que ni se inmutaron, a pesar de su “descalzadez”. Y llegamos finalmente hasta los restos de lo que Hancock identifica con un altar de sacrificios y holocaustos judío, que vendría a ser evidencia de la existencia, si no del Arca, al menos sí de una comunidad aislada de esta fe en la isla.Son dos horas de navegación para llegar hasta la isla y otras dos para volver, además en medio de una fuerte tormenta que hacía volar nuestra pequeña embarcación sobre las olas que el viento formaba en este autentico mar de agua dulce. Pero siempre es una agradable experiencia venir a este lugar, donde puede que un retazo de la historia de la humanidad haya quedado petrificada para siempre, sin que apenas nadie se percate de ello.
http://elperegrinoatlante.wordpress.com/2012/08/08/etiopia-y-el-arca-de-la-alianza-el-lago-tana/
El lago Tana es el lago más grande de Etiopía, fuente del Nilo Azul. El lago está ubicado en las tierras altas al noroeste del país, a 1.840 msnm, y tiene aproximadamente 84 km de largo y 66 km de ancho. La profundidad máxima es de 15 m y tiene una superficie de 2.156 km². El lago recibe sus aguas de los ríos Reb, Gumara, Lesser Abay, Kilti y Magech.
El lago tiene unas treinta islas e islotes,cuyo número varía según el nivel del lago, que ha bajado de unos dos metros en los últimos 400 años. Según Manoel de Almeida (quien fue un misionero Portugués del siglo XVI), el lago tenía 21 islas, siete u ocho de las cuales tenían monasterios en ellas «anteriormente grandes, pero actualmente muy reducidos». Cuando Robert Bruce visitó el área a finales del siglo XVIII, dejó asentado que los habitantes locales contaban 45 islas habitadas, pero que él creía que sólo había once. Un geógrafo más reciente menciona 37 islas, de las cuales 19 tienen y habrían tenido monasterios o iglesias.
En los monasterios aislados de estas islas se enterraron los restos de emperadores etíopes. En la isla de Tana Cherqos hay una roca que fue en la cual, según la tradición descansó la Virgen María de su viaje de regreso de Egipto; también se dice que Frumentius, que introdujo el cristianismo en Etiopía estaría enterrado en Tana Cherqos. El cuerpo de Yekuno Amlak fue enterrado en el monasterio de San Esteban, en la Isla Daga; también en Daga se encuentran las tumbas de los emperadores Dawit I, Zara Yaqob, Za Dengel y Fasilides. Otras de las islas más importantes del lago son la isla Dek y Meshralia.
Se piensa que los monasterios fueron construidos sobre sitios religiosos anteriores e incluyen Debre Maryam y Dega Estefanos del siglo XIV, Narga Selassie, Tana Cherkos (donde según las tradiciones etíopes habría estado el Arca de la Alianza), y Ura Kidane Mecet del siglo XIX. Hay un servicio de ferry que conecta Bahir Dar con Gorgora pasando por la isla Dek y varios poblados al borde del mar.
Visitamos durante todo el día varios monasterios y, al final de la tarde, una parte del lago donde habitan varios hipopótamos.
PINTURAS DE LOS MONASTERIOS DEL LAGO TANA
DÍA 23
Cogemos un bus para visitar las Cataratas del Nilo Azul (Tisisat). Como esto es África al subirnos al autobús nos damos cuenta de que no tiene horario y que hasta que no se llenase no saldríamos. Llevábamos desde las 9 de la mañana y eran ya las 12 y como teníamos ganas de llegar y verlas de forma tranquila, después de unas negociaciones hablamos con el conductor y compramos las plazas vacantes para que saliese antes. Las Cataratas son espectaculares. En cualquier rincón hay niños que acarrean bebidas frescas y te las venden con lo que se ganan la vida. También suelen ayudar a las mujeres a pasar por algunos sitios un poco complicados como cuando se cruza el rio y el agua te llega por la cintura.
A unos 32 km del lago Tana, hacia el sureste, en la meseta etíope, surgen las cataratas de Tis Isat, nombre que significa «humo de fuego». En este lugar hay establecida una central hidroeléctrica no muy grande. A partir de ahí ya se le puede llamar, sin ninguna duda, Nilo Azul. Aparte de esta pequeña central, los etíopes no explotan las aguas de su río Nilo ni para obtener energía ni para regadío.
El curso de este río dibuja una curva muy amplia por el país, en forma de arco, a través de la región montañosa central de Etiopía y después sigue hacia el norte, hacia el Sudán. Éste es un recorrido de más de 800 km, a lo largo del cual el río va tomando un desnivel de aproximadamente 1.200 m. Las aguas van excavando poco a poco un cañón, cuyas paredes son de roca volcánica, que llega a tener una anchura de 25 a 30 m, al mismo tiempo que van transportando hacia el desierto el limo que proporcionan las tierras altas de Etiopía.
En Sudán, el río recibe por la margen derecha a su principal afluente, el río Dinder (en arabe Nahr Ad-dindar), con 480 km de longitud, que también nace cerca del lago Tana, pero que tiene un curso muy diferente, siempre hacia el oeste-suroeste.
El río ha supuesto desde tiempos remotos una barrera que en cierto modo dividía el país en dos. Durante muchos años y hasta el siglo XX sólo disponían de dos puentes construidos en piedra con mortero. Más tarde fueron construidos otros tres mucho más modernos y funcionales, de acero y hormigón, con dos carriles de circulación.
El tramo geográfico del río Nilo Azul ofrece una serie de dificultades aun hoy en el siglo XXI. Varias pueden ser las cuestiones a subsanar, tales como las cuadrillas de bandidos que merodean por aquellas tierras, llamadas shifta, los indígenas de la cuenca baja cuyas jabalinas pueden llegar a ser un peligro para cualquier visitante, los cocodrilos de gran tamaño, el calor asfixiante, los parásitos, las enfermedades febriles y los rápidos, que dificultan la navegación por el río. El río Nilo es uno de los ríos mas grande de todo el mundo y es uno de los ríos por el cual en Egipto pueden sembrar arboles cerca del desierto Tras su recorrido por las tierras etíopes, el Nilo Azul llega a Jartún en el Sudán y allí se une con el Nilo Blanco; juntos darán sus aguas al Nilo propiamente dicho. Las inundaciones anuales del Nilo se deben en gran parte al Nilo Azul que ofrece a lo largo del año muchas variaciones en su caudal. En la confluencia en Jartún de los dos ríos, el Blanco y el Azul, el Nilo Azul aporta más de un 30% de las aguas, mientras que el Blanco aporta el 70% restante.
Norte de Etiopía, las iglesias escavadas de Lalibela
el 13/08/2012 en Experiencias viajeras
Viajar al norte de Etiopía es viajar a lo más profundo de la historia, seguramente en un futuro este país pase a formar parte de esos destinos ineludibles de un viajero.La historia escrita de Etiopía nos remite a más de 3.000 años de antigüedad y se remonta al misterioso reino de Aksum, como testimonio de la gran civilización y cultura Etiope quedan en pie muchas ruinas de templos, palacios y baños, viejas inscripciones, obeliscos… En la capital medieval, Lalibela, están ubicadas 11 increibles iglesias escavadas en la roca, que son patrimonio de la humanidad y que son templos vivos actualmente. Gondar capital en los siglos XVII y XVIII tiene castillos medievales de influencia ibérica, que es debida a la intervención militar portuguesa en la guerra civil del siglo XVI. Al norte está la ciudad de Aksum que da nombre al imperio
La historia no escrita nos remite al mito de la reina de Saba, y a su hijo Menelik fruto de ella y del rey Salomón y que trajo consigo la tradición Judía de los famosos Falashas (o judíos etiopes), actualmente todos en Israel.
Desde Addis Ababa puedes ir por la tortuosa y montañosa carretera hasta Bure, pasando y haciendo noche en Debre Makos, situada a más de 2.500 metros y además puedes visitar la iglesia del siglo XIX del mismo nombre, luego por pistas de montaña llegarás a la ciudad de Bahar Dahar.
Bahar Dahar es una moderna ciudad, situada a las orillas del mítico lago Tana desde la que hicimos obligadas visitas en un viaje a Etiopía, la otra posibilidad de llegar a Bahar Dahar es a través de vuelo interno de Ethiopian Airlines.
Decir Bahar Dahar es decir lago Tana, este lago es la fuente fundamental de la que nace el Nilo, que entra al lago llamándose Abbay y se precipita a través de unas impresionantes cataratas para dar lugar al Nilo Azul.
El Nilo es el río más largo del planeta, con una longitud de unos 7.000 km., tiene una doble fuente, el Nilo Blanco, que tiene su nacimiento principal en el lago Victoria entre Kenya, Tanzania y Uganda y el Nilo Azul (o río Abay, como le llaman en Etiopía), que nace en el lago Tana en el norte de Etiopía y que le aporta la mayor parte de su caudal (más del 86%) y no sólo le aporta agua, sino que le aporta un montón de sedimentos que son tierra roja muy rica de la parte alta de las montañas de Etiopía que son la base de la agricultura del Nilo.
Existe un pequeño río que recorre uno 135 km. Desde el monte Gishe a 3.200 metros hasta el lago Tana y al que llaman Gishe Abay (o pequeño Nilo), que es lo que se puede considerar la fuente del río, sus aguas se consideran sagradas y hay unos sacerdotes ortodoxos que se dedican a velar de sus aguas.
Hay que subir una loma, a través de barro y piedras escurridizas para acceder a la impresionante vista de las cataratas, la sensación de ver nacer el Nilo, saber que esas mismas aguas atravesarán en algún momento la tierra de los faraones pone los pelos de punta.
Bahar Dahar, fue elegida entre los siglos XV y XIX por los emperadores etíopes como capital de su imperio y tiene varias visitas de interés. La primera es su mercado al aire libre donde hay que fijarse en las ropas y peinados de sus gentes, también es interesante visitar alguna escuela religiosa, pero sobre todo hay que navegar por el lado Tana.
Navegar por el enorme lago Tana, no sólo es disfrutar de los pájaros y de algunos animales que puedes ver en sus orillas, hay que ir a sus islas. Salpican el lago 37 islas, estas islas albergan más de 20 templos y monasterios cristianos únicos, la mayoría levantados entre los siglos XIII y XIV, eran templos dedicados a la meditación y al aislamiento y puedes dedicar un día entero a visitar varios de ellos , se pueden ver pinturas muy bien conservadas en sus paredes, reliquias religiosas, todos ellos están custodiados por monjes, a los que verás pacientemente sentados mientras te deleitas con los templos.
En Bahar Dahar existen varios buenos hoteles en los que se puede pernoctar.
Rodeando el lago Tana hacia el norte, viaje en el que se descubre su inmensidad se llega a Gondar. El antiguo reino de Axum tuvo su primera capital en Axum, pero después de varios siglos sin capital, un rey llamado Fasilidas fundo una nueva capital en 1.632 llamada Gondar.
A Gondar se le conoce con el nombre del “Camelot de África”, por su imponente conjunto de castillos de estilo europeo que todavía permanecen en pie. La ciudad de Gondar fue también testigo del desarrollo del arte cristiano etíope, las pinturas religiosas que cubren las paredes y los techos de las iglesias, de los monasterios, las páginas de los libros sagrados, han sido descritas como “arte bizantino de estilo africano”, que llegó de Constantinopla siguiendo las huellas del cristianismo en el siglo VI.
Lo más importante de Gondar es es conjunto de palacios que se encuentra en la propia ciudad en el que destaca el castillo de Fasilidas, también hay importantes monasterios con frescos en paredes y techos que sorprenden en medio de África.
A 4 km. De la ciudad, están los restos de la pequeña aldea judía de Woleka donde hasta hace pocos años habitaban los últimos falashas etíopes, judíos desde tiempos ancestrales y cuyos orígenes no están claros, salvo por el mito de Salomón y La Reina de Saba, actualmente viven en Israel.
Puedes pasarte todo el día visitando los castillos, luego te recomiendo un hotel en la parte alta de Gondar desde el que podrás tener unas vistas impresionantes de la ciudad y que además es muy bonito. Pasear por Gondar es estupendo, la gente es agradable y además por la noche puedes disfrutar de vida nocturna y bailar amhara, que es la cuna del reauge (para esto es mucho mejor Addis Ababa).
Se puede ir por escarpadas carreteras de montaña de Gondar a Lalibela, no obstante es complicado y es más fácil tomar un vuelo interno (aquí es como el autobús) y plantarse en el punto fuerte del viaje Lalibela.
Lalibela está situada 2.600 metros de altitud, es uno de los grandes atractivos de Etiopía. El primer motivo es su formidable encuadre natural, está rodeada de bellas montañas y valles verdes, el segundo son su conjunto de iglesias escavadas en la roca.
El conjunto de estas iglesias es patrimonio de la humanidad, no están construidas de piedra, sino directamente escavadas en la roca, se trata de 11 imponentes iglesias, distribuidas en 2 grupos, más una undécima separada del conjunto, todas ellas están unidas por una compleja red de túneles subterráneos o semisubterráneos.
Las iglesias fueron encargadas por el rey Lalibela, al que rodea toda una mitología. El primer grupo simboliza al Israel terrenal (Bete Medahne Alem, Bete Meskel y Bete Golgota, Bete Mikael y Bete Denaghel). El segundo, el Jerusalén celestial (Bete Ammanuel, Bete Merkorios, Bete Kidus Gabriel-Rafael, Bete Aba Libanos. Entre los dos grupos circula el río Yordanos, un arroyo seco la mayor parte del año. Separada de ambos grupos se talló en honor a San Jorge la iglesia Bete Giorgis que simboliza el arca de Noé.
En todas las iglesias hay libros sagrados que son auténticas obras de arte bizantino y una importante cantidad de cruces, que son las famosas “cruces de Lalibela”.
La religión se vive en Lalibela de forma intensa y a simple vista se puede observar como toda la vida gira en torno a los oficios religiosos. Es muy llamativo ver a la gente siempre cubierta con su chal blanco, desde que entras hasta que sales de Lalibela respiras el ambiente ortodoxo, es muy bonito ver a las mujeres con su chal blanco y sus paragüas de colores.
A Lalibela hay que dedicarle tiempo, visitar las iglesias nos llevó dos días, el primero lo dedicamos al grupo I y el segundo al grupo II, el primer día tuvimos el privilegio de asistir a una celebración religiosa impresionante dentro de uno de los templos, según nos dijeron no es fácil tener esa suerte. Por la tarde paseamos por Lalibela, entramos en la casa de unos lugareños y nos invitaron a la ceremonia del café.
En Etiopía, lugar de procedencia del café, éste tiene una importancia tremenda en la vida social, la llamada ceremonia del café, en la que con unos granos de café verdes, se procede a limpiarlos, tostarlos, molerlos y hacer café, es un acto de reunión social en la que el tiempo no tiene importancia y a través de la cual te demuestran su enorme hospitalidad. Quizás es lo que más une a Etiopía de norte a sur, ya que desde Lalibela, hasta lo más profundo del valle del Omo, siempre te encontrarás con la ceremonia del café.
También hay que dedicar algún que otro día para hacer alguna excursión de montaña y visitar sobrecogedores monasterios, hay uno situado a más de 3.000 metros, cada uno con su monje y sus reliquias.
Sin duda Lalibela es un lugar, de esos que no hay que perderse y que hoy por hoy no está sobre explotado por el turismo. Existen varios hoteles con encanto en los que se puede dormir.
Hacia el norte de Gondar se puede visitar Axum, la ciudad más antigua del imperio y la que le da nombre, en el templo de Axum se dice que un monje custodia el arca de la alianza.
Luego de vuelta a Bahar Dahar a coger el vuelo a Addis Ababa. No he hablado de la capital, pero quizás sea una de las capitales africanas más fácilmente visitable, su mercado, el “mercato”, es interesantísimo, se puede pasear por sus calles sin problemas, debes ir a tomar injera a algún restaurante, aquí si que está rica y debes disfrutar de su vida nocturna, la música etíope es fantástica, de hecho el reage es originario de aquí (el Rastafari , es el emperador de Etiopía Mekonen, que en un viaje a Jamaica, empezó a ser venerado por lugareños y se convirtió en icono del movimiento reage).
Este es un viaje para encontrarse con la sorpresa de encontrar historia milenaria en el corazón de África.
http://www.miradaviajera.es/blog/experiencias_viajeras/norte-etiopia-iglesias-escavadas/
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